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台灣蠻好的引擎溫機指南

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神偷大俠 發表於 2006-1-20 09:54:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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非原創,詳細內容可以到以下網址:
https://groups.msn.com/RacingCar/rc03.msnw

引擎

磨合
首先,每當我拿到一顆新的引擎,回家第一件事情就是細部分解。

因為引擎在生產的過程當中,常常因為製造工廠的環境惡劣,或是細部加工不好,有時候會發現引擎內部有金屬毛削或是髒東西,這對於引擎發動後是一種傷害,與其責怪廠商生產的品管不好,不如自己檢查以求安心!新的曲軸和連桿將會很難拆下,那倒是無所謂可以不用去拆他,直接用工業酒精或是燃油,從引擎活塞上往下沖一沖,只要把鐵削沖掉即可,不一定要拔下來,如果你堅持要拆,可以用束線帶,從後蓋那邊伸進去綁住連桿,把曲軸轉到上死點,用老虎鉗夾住束線帶往後一拉,連桿就可以取出。

如果拆開發現有異物,用工業酒精以噴水罐清洗,然後第二件事情就是仔細的把引擎組裝回去,此時最重要的是要注意汽缸頭要鎖正,先將螺絲輕輕鎖上,將活塞放至下死點,再用手推著散熱頭用力的往下壓,並且來回的旋轉散熱頭,螺絲要採用以1→3→2→4對鎖的方式,而且一次只鎖15度,慢慢的將螺絲鎖上去,我個人是使用扭力螺絲起子,並且螺絲只鎖到8~9kg/cm2,如果你用手力轉到咬緊,那基本上已經有接近10kg/cm2的扭力了!所以,用手力鎖切忌不要鎖到死!感覺有些緊度即可!一些零組件如果裝不回去(尤其是新的曲軸和連桿),記得要讓一點潤滑油品,再稍微用一點力氣塞進去,塞進去的時候還要注意如果有金屬碎片一定要清除乾淨。再來就是準備發動磨引擎囉!

冷磨:
首先使用最熱的火星塞,熱的火星塞適合富油的狀態下比較不易熄火,用低%的燃油為最佳,一方面便宜,另一方面爆發力較弱,對於新引擎比較溫柔。然後將引擎發動!並且將油針設定到引擎不會熄火的狀態怠速運轉,你會發現引擎轉速不穩定,上上下下的..... 運轉約兩分鐘,讓引擎溫度上到約80度(沒有測溫槍的用手摸散熱頭,大概是感覺很燙但是不至於起水泡就是80度左右.....)然後熄火,讓引擎完全冷卻,等完全冷卻之後,再重複執行同樣的步驟約6~8次,直到怠速不會感覺上上下下的,這就表示初步的冷磨完成了..... 這種冷磨方式最不傷害連桿,讓引擎一下熱,一下冷,讓金屬零件適應溫度變化下的熱漲冷縮,零件相互的角度也會相互稍微適應,磨合效果才會完全.....

熱磨:
讓引擎油針設定在一般情況之下,也不要故意弄得很富油,因為很傷連桿!!!然後找一個空曠地方,讓車子下去跑,不要到賽車場磨引擎,因為大家在場上殺氣騰騰..... 你會沒耐心慢慢磨!車子在熱磨時,將油門的最大開啟量設定在全開的80%,也就是說不要全油門!然後讓車子在場上跑,此時要記得不要保持固定速度超過10秒!也就是說一下快,一下慢,這樣活塞的四周才會吃的平均!不會說只磨到單邊或是有某一邊磨的比較多,另一邊好像沒咬到!熱磨時溫度切忌不要讓引擎超過100度,大約90度左右最佳!如果發現溫度過高請熄火,讓他完全冷卻並且稍微退主油針,再繼續熱磨.....大約需要1~2L的燃油來磨合,每顆引擎的狀況不一定!絕對不是有人說什麼八桶油箱後就給他鎖下去,你一定要自己判斷你的引擎是否磨合開了,再決定是否可以鎖油針!基本上越難磨合的引擎,只要你保持所有零件都是在最佳狀況之下,往後壽命也較長。所以我反而比較喜歡緊一點的引擎。

不要在引擎尚未磨開的時候,讓引擎上高轉速區域,至於溫度最好控制在80度左右,如果急著快磨或是貪玩,你的汽缸內部會出現"櫻桃小丸子",當你看到"櫻桃小丸子"的時候,除了汽缸內有"|||||",你的臉上也會出現">_<||b"喔!引擎在磨合的過程,會不停的有金屬碎片被磨下來,如果此時轉速過高,會再汽缸壁上留下不可抹滅的痕跡,如果轉速不高刮痕很細,磨合的過程中就會把這些細小的刮痕磨平。你可以用一張衛生紙,放在排氣孔外讓油噴在上面,你會看到許多細小的金屬碎片,你就知道我說的是什麼。
磨合完拆下汽缸審視,如果一圈如鏡面一樣乾乾淨淨,哪表示磨合成功!

磨合完全檢查:
拆下火星塞,手轉飛輪....當活塞通過上死點時,如果此時引擎是熱的,基本上會沒有什麼感覺,等引擎完全冷卻,再旋轉飛輪到上死點時,手會有一點點感覺,因為引擎已經冷卻,熱漲冷縮原理,會讓汽缸套稍微縮小一點,這就是正常的!那這顆引擎已經在備戰狀態!可以隨時下場!

一顆尚未完全磨合的引擎,由於摩擦生熱,會有一種狀況就是:隨便跑一跑溫度可能不高,但是你用力跑一跑他溫度又突然飆到很高,那就有可能是引擎還沒完全磨開。

附註:
引擎磨合完,記得一定要檢查連桿!如果已經間隙太大,那就換一根新的連桿,並且將舊的連桿保留,等待下次磨新引擎時,再裝上去磨引擎用!為何太富油會傷害連桿?因為木精引擎CC數都很小,你感覺稍微富油對於引擎都已經是不小的負擔!不信你在燃燒室滴一滴油,然後你旋轉飛輪看看轉不轉的過去!?你會發現壓縮變得很大!很難轉過上死點!就是那樣對於連桿是一種很大的傷害!所以不要以為你都用很富油在玩引擎就是保護引擎。


還要檢查曲軸的磨損情形,STS的曲軸pin的直徑是4.29mm,量上下和左右的直徑,如果磨引擎功夫好的人,磨合完曲軸pin上下和左右的直徑都應該是4.28mm。我自己磨的引擎都是這個數字,我的曲軸可也是量產中隨邊抓一隻,可沒特別精選曲軸喔!(事實上曲軸也不知道該怎麼精選)

新的引擎活塞很緊,如果你此時讓轉速過高,曲軸pin除了必須承受壓縮壓力,還要承受活塞摩擦(或是說撞擊更貼切)新汽缸的強大阻力,就會造成曲軸pin不正常嚴重磨損,變成橢圓形!所以上下的直徑會小於左右的直徑,差距如果過大,大於五條就該換,大於十條會吃連桿!不要為了省小錢而花大錢,你會發現新的連桿一直磨損很快!我跑了一加崙,上下和左右也才只差3~4條。

大部分人都只關心活塞和汽缸磨的漂不漂亮,很少人注意到曲軸,其實磨引擎真的切忌急躁,只要有耐心就算你讓他一直slow給他吃兩公升燃油又何妨?一桶雷虎OMEGA 5%的油才四百元上下,就算餵他吃到飽也不會心疼!所以平日有空就多磨幾顆備用,才不會臨時沒引擎玩急著快磨,快磨快下課的道理千古不變!

磨合引擎用的燃油選則也是很重要,潤滑油添加劑成分越高的油,油品對於引擎的保護越好,但是油品比較粘,拉轉速比較慢。還有就是潤滑油的成分多了,相對的甲醇成分就變少,感覺上動力比較柔和。所以很多純競技用油大多使用較少的潤滑油添加劑,這種油品不適合用來磨合引擎,除非你添加2~3%的castor oil。買油品的時候稍微注意一下上面的標示。



調整
在遙控車引擎上面,一般義大利的引擎是做到三油針的(如果再加上怠速油針就算四油針),除了主/副油針,還有一個設定噴油嘴位置的第三油針,在此先不說明以免混淆。

首先,要建立一個觀念,在某個轉速區域,油量多寡的影響!
供油量多:引擎溫度低,提速黏滯(拉轉速慢)
供油量少:引擎溫度高,提速迅速(拉轉速高)

而主/副油針,說穿了就是調整整個轉速區域的供油量平衡。
主油針負責調整整個轉速區域的主供油量。
副油針負責調整怠速以及低速的供油量。

當引擎在怠速以及低速(起步)時,引擎的反應是靠副油針來調整,所以引擎在起步時,如果覺得低速無力,可以將副油針鎖下去一些,以較低(稀薄)的供油量來換取引擎的反應,如果供油量不足,引擎將出現吃不到油的情形(會酷酷嗽),若低速供油量太多則提速慢,排氣管會排出大量煙,且停車過久排氣管會出現積油情形,甚至導致熄火!
副油針還有另一個重要的工作使命,在於賽道上入彎"回油"時,給予引擎降溫喘氣之用,充足的低速供油量,可以讓引擎每次回油時,溫度降低好幾度,但是過多的低速供油量在出彎時的引擎反應上,又有可能差對手一截,所以取捨就在於車手的設定!而當節氣門拉出超過1/3時,那副油針的影響幾乎就沒有了,取而代之的是主油針(主油量)的設定。
主油針涵蓋全域轉速的供油量(註),引擎的工作溫度以及最高轉速設定,就是靠主油針來調整,主供油量越稀薄,則引擎轉速越高(相對馬力越大),以及工作溫度越高。主供油量越多,引擎轉速低,工作溫度低,至於主油針的設定,在遙控車引擎上,大多是以測量引擎缸頭溫度來設定,假設引擎工作溫度設定在100度,不足則鎖主油針,超過則退主油針,如果跟人家拼了引擎不要了,我有可能設定將近140度的工作溫度,呵呵...

所以請注意!!!“缸溫”是很重要的!

測量溫度的設備是必備的,一隻遙控車用的紅外線測溫槍大約2~3千元,最大溫度大約可測到300多度,已經足夠使用,引擎會縮缸都是因為過熱導致潤滑油膜破裂,所以顧好工作溫度等於顧好引擎!
像我是一聞排氣的味道就知道是否過熱,或是用鐵砂掌稍微一碰散熱頭就知道溫度如何,也是因為之前用紅外線測溫槍測量多次腦中已經有資料庫,感覺和經驗比對就知道引擎狀況!至於合適的工作溫度則需自己試驗,一般引擎的最佳工作溫度約100~120。

註:由於高低速油針在轉速區域上是重疊的(如下圖)
低速油針 ├───┤(xxx rpm)
高速油針 ├────────────────────────┤(Max rpm)

所以在細調時:如果有鎖主油針,我會稍微退一些副油針。如果有退主油針,我會稍微鎖一些副油針。 以避免調整迷失,因為你鎖主油針,同時會動到低速供油量。要玩好二行程引擎,耳朵也要夠利,有時候光聽引擎聲音就知道問題在哪裡!

主副油針在低轉速區域是重疊的,說明一下原理:
主油針負責調整引擎的總供油量,但是引擎在低速時,根本無法消化這主油針所設定的供油量,於是這時需要副油針再來限制引擎在低速時,正確的油量。
假設尾速不足鎖主油針是第一步,但是原本設定的副油針設定就跑掉了,因為油路是先經過主油針設定主供油量,再經過副油針設定引擎低速的供油量,你鎖上面的水龍頭,那下面的水龍頭水就變少了,當然要把下面的水龍頭也稍微打開一點,這樣低速油量才會跟原來設定一樣!
為何調整要這麼麻煩?一進一退??? 因為不這樣調往往會設定迷失!主副油針就像是天秤兩端... 你原本想要強化低速,結果高速吃不到油???你本來想強化低速,結果引擎過熱??退了高速又變成引擎沒力???... 種種泛稱設定迷失!
再說調整油針的注意事項(細調):
調整油針一次的量是越小越好,而且每次調整的量要固定,避免調整迷失!

假設油針從開啟到關閉是由1~10

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤  
1                    10

可是你每次教調時一次都轉超過三格,假設今天調到第四格是正確值,而你在第五格,結果你一鎖跑到二,一加又跑到六,一鎖又跑到三... 結果你每次調完跑一跑又亂了,所以記得一次的調整量固定,而且越少越好!反覆調多次,就可以找到正確的點!剛調完,引擎不會馬上回饋出新的狀態,一定要跑一圈,引擎才會呈現新的設定模樣,所以,調整完一定要下去跑一跑,再做下一次細調!雖然很煩,但是久了你就知道點要如何抓了!感受一下引擎的回饋!

引用以下網頁:
https://groups.msn.com/RacingCar/rc03.msnw

[ 本帖最後由 神偷大俠 於 2006-1-24 01:10 編輯 ]
 樓主| 神偷大俠 發表於 2006-1-20 09:54:42 | 顯示全部樓層
玩引擎有幾項工具是必備的:
測溫槍
溫溼度計
各型號的火星塞
壓縮比墊片
扭力板手(鎖引擎汽缸頭用)
溫溼度計是選配火星塞用的,由於台灣是屬於海島型氣候,所以在溼度上會較大,溼度很少低於60%,有時候陰天引擎欲振乏力,大晴天又頭殼燒燒...最簡單的辦法就是選擇適當的火星塞!越熱值的火星塞爆發力越強,但是引擎工作溫度也越高,所以在主油針的設定上也要配合火星塞的熱值作調整。愈冷值的火星塞點火較弱,引擎工作溫度低,在主油針的設定上,可以鎖比較"吱"!

所以,玩引擎最基本的就是溫度!!!就好比人的體溫如果超過或是低於37度,人也是不舒服!

保養維修
二行程木精引擎的結構非常簡單,可靠..... 一般而言,第一個出現問題的地方,大多是連桿下端連接曲軸的銅套,因為磨損過度而破裂,碎掉的金屬削導致引擎縮缸甚至報銷!!所以定時檢查是必要的!! 第二個地方就是培林,當引擎運轉雜音變大時,就應該要檢查或是把培林換新的. 我的引擎每次玩完,幾乎都會卸下後蓋檢查連桿是否有虛位,拆下燃燒室檢查有沒有積碳,當引擎有異音時就把培林換掉,所以我的引擎有都是頭好壯壯...... 很多人常常檢查車子有沒有問題,車子的培林有問題馬上換,但是引擎卻是從來不檢查?!這樣是不對的.....引擎是車子的心臟....更應該常常檢查.... 至於油品和引擎的關係,其實會建議大家使用%較高的油,是因為硝基甲烷含量越高,引擎爆發力越強,所以使用者不會硬逼引擎的動力,而把引擎逼死,至於比賽時,由於台灣沒有規定,大家大多是使用25~30%因為比較容易買,而且因為量大價錢也不貴. 而日本因為有規定1/10GP比賽最多只能使用20%的燃油,所以大多數比賽車手都是採用最高標準就是20%. 如果是休閒用,那其實16%絕對夠用,但是你還是要注意基本原則,不要讓引擎在過熱的情況之下行駛,當溫度到了上限就不要再硬逼引擎的動力. 但是其實很難,就算是在萬版,大家也是會尬車ㄚ,誰能夠忍受自己的車跑的比別人慢咧?所以,哈哈......... 在競賽中本來就是不考慮耐用性的,只煩惱拿不到獎盃,能不能在直線道叭別人,哈哈哈.... 引擎的壽命,取決於車手的使用態度,如果發現有異狀,一定要找出原因不要硬玩,例如高速熄火,你就必須思考是因為油汽太濃呢,還是引擎有其他問題,如果自己貪玩把引擎玩死了,那就不能怪引擎爛囉~~

引用以下網頁:
https://groups.msn.com/RacingCar/rc03.msnw
diablo 發表於 2006-1-20 10:30:01 | 顯示全部樓層
Very good summary.  All gp beginners should read.  Intermediate players like me may be even more useful as you will probably understand more of the article.  Thanks 神偷大俠
ben138238 發表於 2006-1-20 20:41:48 | 顯示全部樓層
good good
tim2lok 發表於 2006-1-21 00:39:03 | 顯示全部樓層
獲益不少
車迷 發表於 2006-3-9 10:28:56 | 顯示全部樓層

新手油針問題?

如題甚麽是大油針、小油針、是不是在引擎上之三粒縲絲?因為小弟不知那粒大及小針?請多多幫忙!
rave1010hk 發表於 2006-3-10 02:36:35 | 顯示全部樓層
原帖由 車迷 於 2006-3-9 10:28 發表
如題甚麽是大油針、小油針、是不是在引擎上之三粒縲絲?因為小弟不知那粒大及小針?請多多幫忙!

向上個粒縲絲叫"大油針",風琴套個粒縲絲叫"小油針",側面個粒縲絲叫"怠速縲絲"。
車迷 發表於 2006-3-10 17:50:04 | 顯示全部樓層
唔該晒!rave1010hk
RX78amuroray 發表於 2006-4-1 01:38:58 | 顯示全部樓層
push push
中遠 發表於 2006-11-20 03:09:46 | 顯示全部樓層
好有用。。。
move 發表於 2007-2-6 16:23:51 | 顯示全部樓層
push push push push
p03d03 發表於 2007-4-13 10:53:56 | 顯示全部樓層
Very Very Very Good !!!
Thank you !!!
kaneman 發表於 2007-5-26 02:59:59 | 顯示全部樓層
又學到野哪
chengmanleung 發表於 2007-9-19 22:33:35 | 顯示全部樓層
very good i want try
valentiHO 發表於 2007-10-14 23:58:29 | 顯示全部樓層

保養維修

保養維修
二行程木精引擎的結構非常簡單,可靠..... 一般而言,第一個出現問題的地方,大多是連桿下端連接曲軸的銅套,因為磨損過度而破裂,碎掉的金屬削導致引擎縮缸甚至報銷!!所以定時檢查是必要的!! 第二個地方就是培林,當引擎運轉雜音變大時,就應該要檢查或是把培林換新的. 我的引擎每次玩完,幾乎都會卸下後蓋檢查連桿是否有虛位,拆下燃燒室檢查有沒有積碳,當引擎有異音時就把培林換掉,所以我的引擎有都是頭好壯壯...... 很多人常常檢查車子有沒有問題,車子的培林有問題馬上換,但是引擎卻是從來不檢查?!這樣是不對的.....引擎是車子的心臟....更應該常常檢查.... 至於油品和引擎的關係,其實會建議大家使用%較高的油,是因為硝基甲烷含量越高,引擎爆發力越強,所以使用者不會硬逼引擎的動力,而把引擎逼死,至於比賽時,由於台灣沒有規定,大家大多是使用25~30%因為比較容易買,而且因為量大價錢也不貴. 而日本因為有規定1/10GP比賽最多只能使用20%的燃油,所以大多數比賽車手都是採用最高標準就是20%. 如果是休閒用,那其實16%絕對夠用,但是你還是要注意基本原則,不要讓引擎在過熱的情況之下行駛,當溫度到了上限就不要再硬逼引擎的動力. 但是其實很難,就算是在萬版,大家也是會尬車ㄚ,誰能夠忍受自己的車跑的比別人慢咧?所以,哈哈......... 在競賽中本來就是不考慮耐用性的,只煩惱拿不到獎盃,能不能在直線道叭別人,哈哈哈.... 引擎的壽命,取決於車手的使用態度,如果發現有異狀,一定要找出原因不要硬玩,例如高速熄火,你就必須思考是因為油汽太濃呢,還是引擎有其他問題,如果自己貪玩把引擎玩死了,那就不能怪引擎爛囉~~
    培林是什麼?
piccoengine 發表於 2007-10-15 02:07:23 | 顯示全部樓層
原帖由 valentiHO 於 2007-10-14 23:58 發表
保養維修
二行程木精引擎的結構非常簡單,可靠..... 一般而言,第一個出現問題的地方,大多是連桿下端連接曲軸的銅套,因為磨損過度而破裂,碎掉的金屬削導致引擎縮缸甚至報銷!!所以定時檢查是必要的!! 第二個地方就是培 ...

bearing~
速度与激情06 發表於 2008-4-9 21:42:14 | 顯示全部樓層
好帖,对新手很有用,又一次学到东西了.
davidliu 發表於 2008-5-26 15:59:10 | 顯示全部樓層
唔該
firefox 發表於 2008-12-18 21:19:26 | 顯示全部樓層
然後讓車子在場上跑,此時要記得不要保持固定速度超過10秒!也就是說一下快,一下慢,這樣活塞的四周才會吃的平均!不會說只磨到單邊或是有某一邊磨的比較多,另一邊好像沒咬到!

請問師兄,據上面磨机指南說,為什麼磨機時要一快一慢,活塞的四周才會磨得平均?

[ 本帖最後由 firefox 於 2008-12-18 22:18 編輯 ]
pman 發表於 2009-1-28 22:43:20 | 顯示全部樓層
very good information !
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